看了你发的朋友圈,我再也想去野餐了

不知道从什么时候开始，野餐方式成为了年轻人的流行风尚。

在周末或假日，遇上一个阳光明媚的好天气，各大社交网络上总是会看到有人发出野餐的九宫格组图，照片里的ta们看起来总是充满着浪漫的文艺气息。

如果你认为“野餐不就只是为了换个地方吃饭而已”，那你就想得太简单。

对于时下年轻人来说，野餐的真正核心既不是为了“野”，更不是为了“餐”，想要“野”可以像野外求生综艺节目那样，到孤岛上独自生活，想要“餐”可以去全城热门的餐馆里大快朵颐。

那ta们追求什么呢？

朋友圈的KPI绩效（点赞），点赞的数量是这趟野餐之旅的唯一标准。

精修的野餐文艺风九宫图确实能收获一大堆赞，难道野餐也就仅仅于此而已？

当然不是。

对于野餐的第一印象，相信许多人都源于欧美的影视剧里，红色的格子布、藤制的手提篮、三明治、葡萄、红酒、美女、帅哥……这一切的一切构成了我们对现实中野餐的美好向往。

然而野餐最早并不是我们想象中的那么浪漫，“野餐”（picnic）一词最早出现在18世纪的英国，一群热爱法国文化的人在伦敦组成了一个“野餐社”，专门大吃大喝，还排演业余的戏剧作品。参加者抽签决定谁来提供哪一样食物---其中包括牛角冻和牛奶冻。如果运气不好的话，还不得不提供非常昂贵的食品，比如松露饼之类的。

直到年，维多利亚治下的英国举办了世界博览会，百货商店开始出现，海边的浴场更是风靡一时，摩登的生活方式开始流行起来。

至此，欧美的全民野餐时代才正式到来。

翻阅古籍，发现野餐在咱们古代早就出现了，《诗经》中就多次出现野外聚餐的画面，其中使用的“依”字，就表示的是野外聚餐的专用词。《诗经》中出现的主要有定居野餐、军事野餐、娶亲野餐、农事野餐，最早的可以追溯到西周时期。

大书法家王羲之的《兰亭集序》从另外的一个角度看，就是他记录和小伙伴们一起野外就餐的场景。

“群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流极端，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次，虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也

曾经中学里摸黑也要背下的课文，现在细读起来王羲之就是在告诉我们野外就餐所需要的环境、天气、时间呐。

在没有野餐概念的时代里，关于郊外野餐的古诗写文就多如繁星比如柳宗元《小石潭记》、欧阳修的《醉翁亭记》……这里边都描绘和友人或独自野外饮酒吃食的场景，穿越时空，现在读到这些诗篇的时候，仿佛还能听到古人们野餐时的欢声笑语。

到了近代，野餐在中国却成了舶来品，中式的野餐真的不能称之为野餐。

在中国五个人以上的聚餐，不上一盆热硬菜是说不过去的，对于食物来说，中国人嗜鲜嗜热本性是不会改的，谁让妈妈从小告诫我们“不能吃冰的呢”，这对于一天三顿都可以是三明治的西方人来说是非常难以理解的。

所以中国人去野餐从来不是为了吃，就算带上简便的三明治、香蕉等食物，可是有多少人会吃呢？

不过，此时笔者脑海闪过一个记忆，当时学校组织我们带上锅和食材，到了选定好的野外地点每个人动手捡柴生火，自己动手煮好的方便面和小伙伴吃起来真香。

对了，那次活动叫野炊，跟野餐从形式上就有着巨大的差别！

时下，年轻的人们正在借着野餐这套外衣，在朋友圈里展示着自己小资、奢侈、文艺的情调，使野餐偏离了古今中外的原本含义。如何才能摆脱这种矫揉造作，回归到真实放松的活动本质呢？

要我说：最重要的是中国化、要开心！

不要学人家带什么三明治、高脚杯，中国本土的便携式可带的美味就多的是九九鸭脖它不香吗？五色糯米饭它不好看吗？千层米糕它不清甜可口吗？就算是妈妈做好的红烧肉放在便当盒里野外就餐那也是一绝啊！

野餐的意义不仅仅在于吃，而是一起出游的意义。

如果你一味地追求朋友圈点赞数，而刻意的摆拍食物，那跟每月的上班打卡有什么区别？

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